且从美食忆乡愁

红叶令主

    《舌尖上的中国》这部美食纪录片，不知勾起了多少海外游子的乡愁，而武侠小说当年在华人群体间风靡一时，也或多或少有些这样的原因。并且因为许多武侠小说作家是随军或者其他原因到了香港、台湾，对于大陆的家乡，还是很有一种乡愁无处排遣，那份记忆中的美食味道，也会多少被写在小说当中了。

    台湾武侠小说作家辛彦五是河南南阳人，在自传体小说《老牛的春夏秋冬》中，不止一次的提及了河南的“油茶”，但在他偷回大陆探亲时，却没有再写到他最喜爱的“油茶”，物是人非事事休，也更增添了一种别样的凄凉意味。

    河南的所谓“油茶”，大概要归于小吃一类，制作材料和“茶叶”没有任何关系，这和西藏的“酥油茶”是不同的。“酥油茶”里面是有藏茶加入进去的，是发酵茶。而“油茶”的主要原料是用油炒熟了的面，加上炒熟的芝麻、花生碎、核桃碎等干果料，混合在一起，吃的时候用滚水冲开搅匀即可。多数时候，都是早餐时用以佐餐的，当然作为一种小吃去品尝，也并非不可。市面上很常见已经加工好的“油茶”原料在售卖，通常叫做“油茶面”。

    “油茶”的制作原料，大概不会差得很多，只是在干果配料上、油的选择上、口味上，会略有不同。干果配料自不必说，除了芝麻、花生碎、核桃碎之外，有些地方还会加入杏仁碎，以及一些果料，比如葡萄干。

    在油的选择上，有选用素油的，比如豆油，有选用荤油的，常见的是“羊骨髓油”、“牛骨髓油”。选用荤油的，通常会直接标注出来，叫做“羊骨髓油茶”、“牛骨髓油茶”，有时也会简化为“羊骨髓茶”、“牛骨髓茶”。选用素油的，在颜色上会稍微深一些，偏褐色，用荤油的，颜色比较浅，偏灰色。

    至于“油茶”的口味，由于有很多干果的缘故，“香”字是占住不变了，河南的“油茶”是咸的，东北三省、北京、天津等地，更多的是甜的，由于我少时在黑龙江住过一段时间，印象中“老鼎丰”的“油茶面”是最好吃的，味道要比“稻香村”的“油茶面”更厚。

    “油茶”不能与京、津两地的“面茶”混为一谈，“面茶”是糜子面为主料的，熬制的时候就会加盐，盛在碗里，浓稠度要比“油茶”提了几档，吃时要加上一层厚厚的芝麻酱，配上熟芝麻、椒盐，爱吃厚味的食客会要求加两层芝麻酱，叫做“双料”。

    与“油茶”类似的，还有北京、天津、山东一带的“茶汤”，也是将糜子面或是秫米面用滚水冲成稀糊状，再加上干果料和什锦果脯、白糖，口感上自然是甜香的。与“油茶”不同的是，“茶汤”从未见过有咸味的。

    香港武侠小说名作家梁羽生，少年时曾在桂林求学，那种独特的小吃“马肉米粉”，就被写在《广陵剑》之中。

    我没有亲去过桂林，自然也没有尝过“马肉米粉”，只是在查询资料时发现，对于“马肉米粉”的记述，似乎并不统一。有说所谓“马肉米粉”，实际上是“马肉汤米粉”，要吃马肉，需要格外吩咐的。而在《广陵剑》中的描写，则是不需要人吩咐，店伙便直接去切马肉了。或许是因为店面不同，规矩各异，如果要探寻“真相”，恐怕还要亲往试之。

    提到“马肉”，还有个典故可谈。《晏子春秋》中有这样一句话：“悬牛头于门，而卖马肉于内。”简单讲，就是“挂牛头卖马肉”，说是在行为上表里不一。苏东坡有《送柳子玉》诗道：“岂效相谩欺，炫牛沽马脯。”也是用的这个典故。而实际上，民间常听到的一句话，却是“挂羊头卖狗肉”，在典籍中，也找不到任何依据。有人认为，大概是因为饮食的民俗，或是食材的稀有程度造成的，在民间形成了这样的谚语。这样的解释，或许有些道理。

裴大猫

作为河南人，我没有见过河南这种油茶，我觉得河南的烧饼非常好吃，我小时候早餐的标配是胡辣汤+烧饼，河南烩面和水煎包也很不错。
东北除了大米，给我印象最深的就是锅包肉，只是吃多了有些腻。

濮阳羽灵

花兄居然是河南人？我们清丰是烧饼之乡啊

裴大猫

，有机会到羽灵家吃烧饼。